なぜ有名人、賞を受賞したシェフは通常白人男性です

なぜ有名人、賞を受賞したシェフは通常白人男性ですオーストラリアで賞を獲得する傾向があるレストランは、ヨーロッパの料理を出している白い所有者によって主に運営されています。 なぜ色の人々は台所で同じ注意を払わないのですか? Tracey Nearmy / AAP

もう一つの年、もう一つのリスト 世界の50ベストレストラン。 そしてミシュラン星の別のラウンド、 グッドフードガイド帽子および オーストラリアのグルメ・レストラントップ100のレストラン.

最近では、あなたが一突きを突くことができるよりも多くのレストランの賞があります。 世界の50 Bestリストは長い間その批判の標的になってきました。 男女不均衡ユーロ中心の視点。 (今は アジアの50ベストラテンアメリカの50ベスト おそらく、「アジア」と「ラテンアメリカ」は「世界」に含まれていないためです。)

このリストのためにレストランを選ぶことの背後にあるプロセスはよく知られていますが かなり恣意的それはまだレストランの世界では重みを持ち、ランキングは セールスポイントここオーストラリアを含みます。 賞のもう1つの夜、および熱狂的なメディア報道に続く増加した関心の急増を告げるファンファーレによって判断して、レストランの賞とリストはここにとどまっています。

最近、 ABCの記事 オーストラリアでどのシェフやレストランが賞を受賞したかについての監査を提供することによって、いくつかの羽を飾り立てました。 おそらくそれほど驚くべきことではないという発見:ヨーロッパの(すなわちイタリアの)レストランは、毎年、アジアのレストランを数々の賞賛を受けています。

アジア以外のオーナーが経営するアジア料理レストラン

これに関係する複数の要因があります。 「プロの」料理の枠組みはフランス語であり、「芸術」または「スキル」として長い間認められてきましたが、「民族」の料理は「文化」の反映として引き合いに出され続けています。 ほとんどの主要な食品出版物で、最も高級なレストランや作家を代表するシェフも残っています 主に白.

これは、ヨーロッパの高品質の概念 - テーブルクロス、静かな部屋、行き届いたサービス - に重点を置いた食事体験を提供するレストランが、強調する中国やタイの場所よりも「優れている」または価値があるとみなされる理由の一部です。迅速かつ効率的にあなたに餌をやる。 その結果、賞を受賞した人々は概して白人でもあります。

もう少し深く掘り下げると、別の傾向が浮かび上がってきます。オーストラリアでは、ハイエンドとして日常的に食べられ、持ちこたえられている少数の「エスニック」レストランは、主に白人男性によって所有または運営されています。

たとえば、Chin Chinはによって運営されています。 Chris Lucasのレストラングループスパイス寺院は ロックプールダイニンググループ、ニールペリーの実権を握って。 超常現象はの一部です アンドリュー・マコネル 帝国、 チョ・チョサン Jonathan BarthelmessとSam Christieが所有しています。

ABCの記事の著者が指摘するように、レストランの厨房の料理人の多くは多様な背景からのものですが、指導的立場にある人々はほとんど白人です(時には異なる文化の食べ物を利用する)。 ただし、オーストラリアで最も有名で尊敬されているシェフの一人は、 和田哲也、誰が日本語です。 ダンホン ウォン氏とGs氏を率いて ビクター・ライオン メルボルンでは波を上げていますが、アジア以外の著名なアジア人シェフの例は比較的まれです。

によって作られた「エスニック」食品の問題 「ノンエスニック」シェフ 最近「非エスニック」のオーナーと一緒にレストランで食事を 敏感な問題になる 特に米国では。 しかし、すべての植民地時代の国々と人種との密接な関係を考えると、この議論はオーストラリアを含む他の場所でも起こるはずです。

動力学とメディアの影響

白人が疎外された文化の食物から利益を得るのを色の人にとって不快に感じることができますが、敬意を持って行われるならば、食物を知らせる文化の深い、よく研究された理解で、それは誰かとして見ることもできます異なる文化を探求し、それをより幅広い視聴者に翻訳する。 多分.

しかし、人種を超えた、より広範なダイナミクスがあります - 誰が権力にアクセスできるのか、そしてどのような権力、そしてその理由も。 これらは議論されがちな問題です。 これらのダイナミクスを理解することは、物事がなぜであり、そのままであるのかを説明するのにいくらかの道を行くでしょう。

世界のどこにいても、どんな台所にも頭を叩いてください。そうすれば、通常、さまざまな経歴の労働者がいることでしょう。 欧米諸国では、彼らは主に移民であり、生計を立てるためにできることをしています。 それは食器洗い機とラインクックであり、肉体労働を行いますが、ヘッドシェフはそれがダイニングルームに出る前にパスですべてを検査します。

知名度の高いアワード(または知名度の高いメディア報道)の対象となるには、特定の種類のナレーションを提示できる、特定の種類のシェフである必要があります。 通常これは創造性のための出口として、芸術的表現のためのキャンバスとして、あるいは個人的な信念や情熱を伝えるために食べ物を使うことを含みます。

もちろん、これらは「研究」のために広くそして広範囲に旅行する予算を持っているシェフでもあり、エキゾチックな国で見つかる伝統的な食べ物を複製するために知識を集めました。 私が話したシェフ 私の研究 メディアの注目を集める素晴らしい料理、またはより良いシェフになれるようにメディアの注目を集める素晴らしいPRはどちらが先に来るのかを知るのは難しいとコメントしました。

典型的な「有名人シェフ」(のような ニールペリー, ピーター·ギルモアまたは マット・モラン)概して、彼らの仕事、彼らの生産物、そして彼らの産業について、明確にし、情熱的である。 彼らは一般的に、時間の経過とともに、カメラの前で、またはメディアの部屋の中で快適になるように訓練されてきました。 今では多くの人がPR会社に自分たちの時間の要求に応じています。 食物含有量とレストランでの作業を専門とするPR会社さえあります。

レストランのリストや賞の積極的なメディアの注目は、芸術的な追求としての料理の積極的なメディアのイメージに依存しています。 MasterChefやChef's Tableのようなショーのおかげで、私たちは具体的な(そしてほとんど間違いなく)文化的な物語を提示されました。シェフであることは魅力的で楽しいです。

しかしオーストラリアのレストランの伝説として ゲイ・ビルソン 最新のことで嘆いた オーストラリア美食シンポジウム多くの点で、メディアの関心が高まると、調理やおもてなしに費やされる労力、つまり、一日中あなたの足元にいる、一日中、毎日外出する他の人々の要求に応える時間が消えます。

あなたの近所で地元の中国の場所を経営している移民は、この種の注意を引く可能性がはるかに低いので、メディアで注目を浴びているシェフであることがもたらす移動性を享受する可能性ははるかに低いです。

それを主張する人もいます 色と多様な文化的視点を持つ人々が食料メディアに 私たちが食の世界を理解する方法を広げるのを助けるでしょう。

コメディアンのJenny YangのパロディがBon Appetitのビデオに反応して、ベトナム人のフォーを食べることのより良いポイントを説明する白いシェフが出演しました。

しかし、文化的背景からの食物がヨーロッパの食物と同じくらい賞賛に値すると他人に納得させることは色の人々の唯一の責任でもありません。

だから答えは何ですか? それはいつも複雑になるだろう。 しかし消費者として、レストランアワードについてもう少し批判的に考えるのは私たち次第です。 私たちのために料理をしている人々とチャットし、キッチンで何が起こるのかを知ること、より広く読んで何を食べているのかを理解することが私たちの上にあります。

私たちの多文化都市の食料の多様性に興奮するだけでは不十分です。 私たちは、私たちの食べ物を作るキッチンにある仕事と権力の構造、そして私たちが何を食べているか、そして誰が私たちのために料理をしているかについて私たちに伝えるメディア文化と関わり、理解する必要があります。

著者について

研究員兼プロジェクトオフィサーのNancy Lee シドニー大学

この記事はから再公開されます 会話 クリエイティブコモンズライセンスの下で 読む 原著.

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